熔岩的诱惑夏威夷火山探险

2013-7-24 22:27| 发布者: 旅游网_miller| 查看: 102| 评论: 0

摘要: 火山的复活不会成为阻止他们放飞自己的屏障　　火山之上恐龙之外　　有科学家撰文指出，恐龙在两亿多年前成功统治地球，与当时火山的频繁活动存在着非常密切的关系。不过，火山却在2010年给人类带来了一系列灾难：3 ...

火山的复活不会成为阻止他们放飞自己的屏障
　　火山之上恐龙之外

　　有科学家撰文指出，恐龙在两亿多年前成功统治地球，与当时火山的频繁活动存在着非常密切的关系。不过，火山却在2010年给人类带来了一系列灾难：3月20日，在经历了将近200年的休眠期之后，冰岛南部埃亚菲亚德拉冰盖冰川附近的火山突然爆发，冰岛全境航班取消，多条主要道路封闭……

　　不过，不断喷发的火山似乎为今年这个百年不遇的炎夏更添了一把火，火山直接促成了我们的旅行动机，去另一个著名的火山岛夏威夷大岛。大岛是个地貌特征相当复杂的岛屿，在这个岛屿上可以看到热带雨林，也能看到沙漠，既能下海游泳，又能上山滑雪。在夏威夷群岛中，俗称为“大岛”的才是夏威夷岛，它是夏威夷群岛中面积最大的一个，不断爆发的活火山仍在继续为它增添新的土地。

火山礁石包围的华拉莱四季酒店度假村高尔夫球场
　　清晨时分到达夏威夷檀香山机场，国际航班在此清关后再转程去大岛。从机场到度假村的路上，才明白了什么叫火山岛，第一感受甚至有几分失望：公路两边并不是想象中的热带风情，沉积的熔岩造就了绵延数里的崎岖土地，大片黑糊糊的火山石色调单一，很显然，在这些火山岩中大多数植物无法生存。不过很有意思的是，偶尔可见大块白色的鹅卵石如信手涂鸦一样点缀其间，很多游客喜欢拿白色的鹅卵石在黑色火山岩的背景下拼出想说的话或者心爱人的名字，这种独特的风景给冰冷的黑岩石平添了许多温暖。

酒店前台俯瞰游泳池
　　我们之前在网络上精挑细选，最后锁定了华拉莱四季酒店度假村(Four Seasons Hualalai)。20世纪的传奇球员、设计师杰克·尼克劳斯曾经说过，正是那些“熔岩”吸引他来到四季酒店度假村的Hualalai球场挥杆击球。车开进大门，发现道路两边的路肩都是黑色的火山石堆积而成。转了几个弯，大片的高尔夫球场映入眼帘，沿着球场从大门口到前台足足开了近10分钟。前台等候区更像是一个私家客厅，有很多书和CD。看见一家人坐在那儿：妈妈安静地看书，爸爸在上网，小孩子们一旁嬉闹着，其乐融融。

　　我们的房间位于林间小径的尽头，站在阳台上眺望，但见左边是碧绿的高尔夫球场，中间的大池塘上漂浮着绿植形成的小岛，右边则是茂密的绿植，巧妙地将房间与道路隔离开，私密性极佳，再往远看就是沙滩和蔚蓝的大海了。阳光虽然热烈，但风却是清凉的。池塘里常有水鸟和鱼儿光顾，清晨时分便能听到婉转啼鸣，惬意至极。在这里，未被驯服的大自然和现代文明下的旅游娱乐实现了巧妙的平衡。

瓦皮欧山谷
　　惊心动魄的火山之旅

　　一早起来，享受了新鲜的Kona咖啡和丰盛的热带风情早餐，便不难品味到当地人所谓的夏威夷精神，这个被烤乳猪与草裙舞商业化的精神显然不是我所期待的，它应该是从半神半人的毛伊承袭下来的衣钵。

　　租了辆车，我们迫不及待地开上通往火山的道路。沿着19号公路向北，约一个多小时后我们到了景点第一站瓦皮欧山谷(Waipi"o valley)。这是一片神圣的地方，也是相传出了很多国王的谷地。由于没有四轮驱动，也不能去骑马，我们只得在山崖顶端俯视一下这片圣土。青草依依，波浪连连，瀑布飞泻直下，谷地在云雾中显得格外神秘。据说这里曾经是人口很密集的地区。但是两场海啸过后，大多数居民都搬离了这里。

　　除了火山，大岛最特别的风景便是瀑布。离开瓦皮欧山谷，我们沿高速公路向东，一路上的景色可谓千变万化：西面的风景空旷而荒凉，原始而寂寞，如同想象中的月球。而东面的热带雨林，才真的让我们体会到绿色生命的含义。大片的蕨类植物，绿得让人惊艳。穿过了几个大岛居民居住的小镇，看到了孩子们的校车、经过了他们的超市，我们奔向阿卡卡瀑布国家公园(Akaka Falls State Park)。这里有条大约一公里的环行步道，周围遍布热带雨林和花卉植物，瀑布高约40米，周围有巨大的榕树，颇有点山水洞天之感。

　　下午，终于离火山越来越近了。夏威夷火山国家公园(Hawaii Valcanoes National Park)有两座活火山冒纳罗亚火山和基拉韦厄火山，其中冒纳罗亚海拔超过4000米，是夏威夷的最高峰。其山顶常有白云缭绕，忽隐忽现，世界最高的天文台就设在顶峰。冒纳罗亚在过去的200年间约喷发过35次。至今山顶上还留有好几个锅状火山口和宽达2700米的大型破火山口。1959年11月，冒纳罗亚火山爆发时沸腾的熔岩冒着气泡从一个长达一公里半的缺口处喷射出来，持续时间达一个月之久，岩浆喷出的最高度超过了纽约的帝国大厦。从这里远眺便可看见远处的黑色大地上一个冒着白烟的圆锥体，那便是一直处于活跃状态的基拉韦厄火山了。

海边椰风中的吊床
　　进入国家公园后，沿着火山口公路西行，抵达托马斯·贾格尔博物馆(Thomas A. Jaggar Museum)，眼前是基拉韦厄火山口观景台。凭栏而望，硕大的火山口呈现在眼前，火山口内是一片由凝固熔岩构成的深灰色坚实平地。地面平展而空旷，一条小径在其上横穿而过，伸向远方依旧活跃的火山那是火山探险家们走出来的。周围水汽甚大，不时有云朵飘过，在地上投下深浅斑驳的云影。受其滋润，内壁斜坡上有土壤处遍布绿树。只是地面的裂缝里，仍不时可见零零星星的白烟飘出。这座火山最近的一次大喷发是今年的7月17日。火山口在过了托马斯-贾格尔博物馆后就关闭了，因为近日火山活动增强，二氧化硫喷发剧烈。我们只好回驶到火山口主路，下行探究昔日火山喷发岩浆从山巅入海的道路。

　　离基拉韦厄火山口观景台不远，是总长约300米的岩浆隧道，这也是火山奇观之一。当年火山喷发时，炽热的岩浆快速流动，表面与空气接触处率先遇冷凝结，而内部的岩浆则继续向前流动，最终形成了管状隧道，有一人多高。岩浆隧道位于雨林深处，洞外是茂密的热带丛林。平常低矮的蕨类在此处都长得高大挺拔，偶尔可见色彩鲜艳的巨大花朵绽放。空气湿润，不时有隐隐的花香飘来。进入隧道内部，地上崎岖不平，坑洼处遍布着摊摊积水。洞顶不时可见如钟乳石般的微型悬垂结构这是当年岩浆渐渐凝固滴落所留下的痕迹。四周的岩缝中长满了青苔，偶尔还可见到绿色的叶子垂下，见证着生命的顽强和美丽。

　　火山口主路是国家公园的精华，沿途可看见无数大大小小的火山口。过了岩浆群，就进入大断层。下面是大海，断层上可以清晰地见到岩浆通过断层流入大海的痕迹，不同深浅不同颜色的条纹表示不同年代的岩浆。到了火山口公路的终点，可以看到无数海边的大断崖，还有一个颇壮观的由海水冲刷岩浆形成的大拱门。牌子上写着“注意：过了此点，公路被岩浆埋没，不承担人身安全的责任。”我们想了想，虽觉得有些危险，还是决定走。不到一公里后，眼前出现了大片黑黢黢的岩浆。脚踩上去，居然很烫，岩浆之间还有断层，感觉这岩浆还没冷却，随时都可能再流动。没有明显路径的标志，我们却抱着不到黄河心不死的决心，在黑色的岩浆石上跳来跳去地走，向着海的方向一直下去……

火山岛上栖息的客房
　　于四季沉醉四季花开

　　在大岛上看火山实在是一次惊心动魄之旅，在经历了火山惊心跌宕的风景之后，回到我们在大岛的栖息地四季酒店，仿若回到了绿色天堂：穿过丛林的第一缕阳光亲吻着脸颊，啁啾的鸟鸣组成唤醒神经最和美的音籁。推开房门，站在阳台上深深地吸一口纯净的空气，让身心在大自然的怀抱中做一次Spa，然后再在树影婆娑的小木桌前开始一餐丰美珍馐。本想着在这遥远的海岛之上食物肯定乏善可陈，没想到酒店的餐食着实给了我们大大的惊喜：无论是在面朝大海、四季花开的Pahui"a餐厅享用品种多达几十种的早餐；抑或在以海鲜为主，全采用法式的烹调手法，加入了fusion创意的海滩餐厅(Beach Tree)边赏夕阳边品酒享受浪漫晚餐；就连精致的岩浆小酒廊(Lava Lounge)都给了我们一次别样的体验：某晚在那里点了日式小食，包括前菜的海虾和主食寿司，寿司吃完时，我们才发现前菜还没上，于是询问服务员，她微笑解释道此菜烹饪起来较慢。大约5分钟后海虾终于上桌，我们大快朵颐。结账时，服务员蹲在我身边抱歉地说今天的前菜上慢了，因此决定这道菜不收任何费用了，还请厨师出来跟我们道歉，令我们颇感服务的到位。

　　在大岛待了几天发现，夏威夷虽然地处热带，但气候非常好，一点儿也不热。多数沿海地带一年四季都是20?30摄氏度。高海拔的地区甚至有滑雪场。而且每天的气候都很稳定，上午晴下午阴。迎风坡几乎天天下雨，背风坡几乎天天晴朗，着实是一个四季适宜的度假之地。再加上有惊心动魄的火山点缀心情，也不失为一个绝佳的探险乐园。对于大多数美国人来说，夏威夷是他们隔几年就要去的一个目的地，火山的复活不会成为阻止他们放飞自己的障碍，相反可能成为一次旅行的动机。不要忘记，美国人比我们更热衷于寻找恐龙，而这个寻找之旅或许又会催生出别样的旅行吧。来源时尚网)